Så först lite om mig själv. Jag menar vem skulle ta råd från någon slumpmässig främling på internet. Jag heter Dan Stein, jag har tagit bilder på stjärnorna i över 8 år jaja, och jag älskar att prata om astrofotografi och hjälpa andra när det kommer till deras egna stjärnbilder. Jag tog mitt första nattlandskap på college, och nu reser jag och tar bilder från ljusföroreningar på min fritid. Det här är första gången jag lägger upp en guide här, så jag hoppas att ni alla njuter!
Planera
Det första du behöver göra är att hitta en mörk plats. Använd den här kartan för att hitta en plats nära dig som erbjuder ganska mörk himmel, men du behöver inte köra i timmar för att komma dit. Jag bor i en förort till NJ och även om det är svårt att hitta mörka platser, finns det några inom bara en timmes bilfärd åt varje håll.
Nästa steg är timing. Du måste ta hänsyn till den aktuella månfasen som avgör om det kommer att finnas en stor mängd ljus som reflekteras från månen när du fotograferar. Ju fylligare månen är, desto mer kommer den att tvätta bort stjärnorna. Vid nästa nymåne den 13 mars kommer kärnan att vara ute i all sin glans.
En annan faktor för tajming är uppgången och tiden för själva Vintergatan. Jag tog bilden i det här inlägget i juni till exempel. Under den tidiga säsongen, som i mars, kommer Vintergatan att stiga under de tidiga timmarna på natten runt 3-4 på morgonen. Kärnan kommer att börja stiga tidigare och tidigare med mitten av juli som en av de bästa tiderna att skjuta kärnan. Sedan kommer den att synas efter solnedgången och den kommer att synas hela natten. Mot september kommer kärnan att stelna tidigare och tidigare och vara synlig i cirka mindre än en timme innan den sjunker under horisonten. Inget behov av att bara fotografera Vintergatans kärna dock, vinter Vintergatan är vacker i sitt eget avseende, men jag tänkte med Core-säsongen runt hörnet att jag skulle försöka hålla den fokuserad på Mjölken.
Kärntidsexempel
Mars
juni
september
Det sista man bör tänka på innan man ger sig ut på fältet är vädret. En klar himmel är avgörande för att se stjärnorna. Även de tunnaste molnen kan tvätta bort dem. Men moln är fortfarande coola att arbeta med, och som du kan se i den här bilden lägger de till ytterligare ett atmosfäriskt element nära horisonten. Du vill bara se till att himlen är mestadels klar innan du ger dig ut.
Fotografering, grundinställningar
Till kameravarorna. Sätt din kamera på ett stativ och se till att den sitter säkert. Du måste ställa din kamera i manuellt (M) läge. Ställ in den för att fotografera i RAW och använd inställningen för dagsljusvitbalans. Manuell ger full kontroll över kameran, RAW kommer att möjliggöra bättre efterbehandling (som ni alla vet), och en dagsljusvitbalans används eftersom det är den färgtemperatur som mest representerar en “sann” natthimmel så det är en bra utgångspunkt. RAW-läget gör att det kan justeras utan ansträngning i efterproduktion om de varmare tonerna inte är din stil.
Sätt sedan din kamera i live view-läget (om du använder en DSLR). Detta kommer att släcka den optiska sökaren men göra det lättare att använda skärmen för att komponera dina bilder. Live view är också avgörande för att fokusera, vilket är nästa steg. Om du har en spegellös kamera är din kamera “alltid” i livevisning.
Vrid upp ISO till cirka 1600-6400 beroende på hur mörk himlen är, och öppna bländaren wayyyy upp till maximalt möjligt för ditt objektiv. Vi försöker släppa in så mycket ljus som möjligt eftersom allt runt omkring dig är så mörkt. Jag kommer inte att gå djupt in på det tekniska kring vad som är den bästa ISO att använda för din kamera och ISO-invarians. Jag försöker hålla det enkelt här. Kanske kommer jag att prata om det i framtiden.
Fokusering
Sätt ditt objektiv i manuellt fokusläge och försök sedan fokusera vagt genom att flytta fokusringen till oändlighetsmarkeringen på ditt objektiv. Om den inte har den markeringen, försök att flytta fokus mycket långsamt tills stjärnor börjar göra sig synliga i livevisning.
Hitta sedan en ljus stjärna och använd ditt stativhuvud för att placera den i mitten av livevisningsskärmen. Tryck på den lilla förstoringsglasknappen på din kamera som aktiverar en digital zoomfunktion på skärmen. Tryck på knappen tills den är så stor som möjligt på skärmen. I det här skedet skjuter du försiktigt fokus bakåt och fyra tills den stjärnan är så skarp och exakt som möjligt. Detta kan vara knepigt, så ha tålamod och om du inte kan hitta en stjärna att arbeta med, prova ett ljust avlägset objekt.
Slutartid
Efter fokusering måste du beräkna din slutartid. Vi vet att jorden inte är platt så den roterar och därför kommer en för lång slutartid att göra stjärnorna suddiga. Men för kort slutartid och bilden blir för svag. För att beräkna detta använder vi NPF-regeln. Du kanske har hört talas om 500-regeln, men allt eftersom digitala sensorer utvecklades blev den regeln mindre relevant. NPF är superprecis och tar hänsyn till de många parametrarna för din specifika installation. Det är här det hjälper att ha en bredare lins, något mellan 14-24 är bra för en vidbildsvy. Kom ihåg att ta hänsyn till din beskärningsfaktor om du inte fotograferar med en fullformatskamera. Något som en 70-200 mm zoom är bra för evenemang eller sport, men det kommer att göra dina slutartider superkorta eftersom det inte tar mycket tid för en stjärna att röra sig över bilden eftersom allt är “större”.
Jag ska avvika för en het sekund här och prata om stjärnspårare. Vissa av er kanske har hört talas om dessa små enheter, men de kompenserar effektivt för jordens rörelser, vilket gör slutarhastighetsberäkningen mindre av ett problem. Jag skulle älska att sätta ihop en annan guide senare under säsongen som diskuterar dessa, men för nu, låt oss hålla det enkelt. Och ja, jag använder en för mitt arbete.
Tekniker & komponerande
När du har ställt in din slutartid, börja fotografera! Om du tycker att bilden blev för mörk, öka ISO. Om det var för ljust, minska det. Komponera din bild genom att flytta kameran på stativet och när du är nöjd med en komposition, slå på kamerans självutlösarläge och låt den sedan slita. Självutlösaren säkerställer att det inte finns några skakningar som avbryter bilden efter att avtryckaren har tryckts ned. En fjärrutlösare hjälper till med detta också, men det är inte nödvändigt till en början.
En annan sak att tänka på när du fotograferar är bildstapling. Om du tycker att dina bilder är väldigt bullriga kan du ta 10-20 bilder av samma komposition rygg mot rygg och slå samman dem med hjälp av programvara som kan utjämna bruset i genomsnitt och på så sätt dämpa det. Jag rekommenderar att du först provar astrofotografering med enstaka bilder för att få grepp om att avbilda stjärnorna och sedan ta hänsyn till staplingen senare. Återigen, något jag kan tänka på att demonstrera i en framtida handledning.
Bearbetning
Efterbearbetning kan göras i i stort sett alla RAW-bildprogram. Lightroom, Photoshop, Capture One, etc… Börja med skjutreglagen bro. Lek med exponering, kontrast, högdagrar, skuggor, vitbalans, etc, och se vad som fungerar för dig. Om du spelade in en stacksekvens kan du bearbeta den också. Jag tror att det finns mycket kreativ frihet med efterbearbetning och du kan verkligen förmedla dina känslor av hur du känner för dina bilder med dessa kraftfulla verktyg.
Slutgiltiga tankar
Kom ihåg att allt här kräver mycket träning. Om du märker att du blir avskräckt eller frustrerad för att ett skott inte fungerar eller något är svårt, är det normalt! Det är ett tecken på lärande och framsteg och visar att du tar steg för att åstadkomma något nytt och utmana dina färdigheter. I slutet av dagen dödar du det!
Jag hoppas att det här var till hjälp, och om ni alla gillar dessa inlägg som detta kan jag överväga att göra mer och starta en blogg-/handledningskategori på min webbplats. Skriv en kommentar nedan om du vill ha något förtydligat, så hjälper jag gärna till när jag har en het sekund.
Edit: en snabb sak att notera om några av mina bilder som jag har använt som exempel. De är spårade bilder med förgrundsblandningar (ingen sammansättning/ändring av kamerariktning, brännvidd, etc.) Jag använder bara många av teknikerna som beskrivs här för att fotografera dem, om än med en tracker, något som jag skulle älska att göra en handledning av senare under säsongen.
Om författaren
Daniel Stein är en passionerad nattlandskapsfotograf som arbetar heltid i New Jersey. Även om fotografering inte är hans dagliga jobb, har det varit hans passion ända sedan han var liten. Du hittar mer av Daniels arbete på hans hemsida, och se till att kolla in hans Instagram och nå ut till honom där. Denna artikel publicerades också här och delades med tillstånd.
