PlayStation 5 kanske är här, men PlayStation 4 överskuggar den fortfarande med kvantiteten och kvaliteten på sitt videospelsbibliotek. Tyvärr är DualShock 4-kontrollerns förseglade, ej utbytbara batteri den svagaste länken i den åldrande konsolen.
De flesta PS4-ägare kastar sina kontroller när batteriet vägrar att hålla en laddning. Även om Sony förväntar sig att du ska punga ut pengar för en ny, är det billigare att byta ut batteriet för en bråkdel av kostnaden.
Så här kan du göra just det.
Se till att det är ett batteriproblem
Att testa för kända DualShock 4-kontrollproblem i förväg kommer att spara dig besväret och kostnaden för att byta ut ett perfekt batteri. Att återställa styrenheten till fabriksinställningarna är en bra början.
Det innebär att trycka på återställningsknappen gömd bredvid skruven som finns bredvid L2 analog trigger. Knappen kan nås genom att sticka en tandpetare genom det lilla hålet. Tryck ner och håll den taktila knappen i tio sekunder innan du släpper den igen.
Detta bör återställa din kontroller. Därefter ansluter du den till konsolen med en USB-kabel och påbörjar ihopparningsprocessen genom att hålla ned PS-knapp mellan de analoga stickorna i tre sekunder.
Om kontrollern fortfarande inte svarar, prova en annan USB-kabel och/eller port för att vara säker.
Köpa ett nytt DualShock 4-batteri
Den vanliga PS4-kontrollern är utrustad med ett 3,7 V litiumpolymer (LiPo)-batteri klassat för en kapacitet på 1000 mAh. Ersättningsbatterier är vanligtvis tillgängliga i kapaciteter från 1200 mAh till 2500 mAh. Undvik allt som är lägre än lagerkapaciteten.
Var uppmärksam på batterikompatibilitet. DualShock 4-kontroller tillverkade efter 2016 använder en annan batterikontakt. Det är enkelt att verifiera detta när du har identifierat modellnumret på din kontrollenhet. Detta anges på efterlevnadsdekalen på baksidan, som markerats i bilden ovan.
Styrenheter tillverkade före 2016 har modellnummer som börjar med CUH-ZCT1 (köp batteri här), medan nyare är märkta CUH-ZCT2 (köp batteri här). Att köpa rätt batteri är lika enkelt som att räkna detta modellnummer med informationen som anges på produktlistan.
Detta är en ganska enkel procedur som kan utföras med vanliga verktyg som finns i ett typiskt hushåll. Du behöver absolut en stjärnskruvmejsel med en spets i storlek #00. Du kan också använda en #0 spets, men allt som är mindre eller större riskerar att ta bort skruvhuvudena.
Att investera i ett bra elektronikskruvmejselsats är en bra idé. Sådana kit innehåller vanligtvis plastverktyg som gör det möjligt att ta isär plastkomponenter utan att förstöra dem. Ett gammalt kredit- eller Costco-kort fungerar dock lika bra också.
En precisionspincett kan göra livet lättare, men du kan också använda dina naglar i ett nafs. En magnetisk bricka eller något för att hålla skruvar och små komponenter hindrar dem från att rulla iväg till glömska.
Steg 1: Ta bort skruvarna
Ta bort fyra skruvar från de platser som är markerade i bilden ovan. Skruvbocken har inga metallinsatser, så var försiktig när du drar åt och lossar skruvarna. Det finns risk för att de formsprutade plastklackarna ska tas bort.
Alla skruvar har samma storlek, så du behöver inte hålla koll på deras placering. Det är säkrare om du använder en magnetisk bricka eller en behållare för att hålla skruvarna.
Steg 2: Bänd upp chassit
Sätt i ett plastverktyg (eller ett gammalt kreditkort) i vecket mellan den övre och nedre halvan av styrenhetens chassi. Fortsätt över sömmens längd, skjut bändverktyget framåt för att lossa fästflikarna och separera de två halvorna.
Gör detta tills du når indextriggarna (antingen L1, L2 eller R1, R2).
Det är viktigt att använda ett plastverktyg för detta ändamål. Det kan vara frestande att använda en platt skruvmejsel, men det kommer permanent att skada de mjukare plastdelarna.
Steg 3: Tänk på indextriggers
Kontrollera lusten att tävla längs sömmarna med bändverktyget när chassit börjar lossna och stanna när du når indextriggarna. Det beror på att den analoga triggarna (L2 och R2) hus inbäddade fjädrar som kan flyga av om du inte är försiktig.
Bänd försiktigt loss retentionsflikarna längs de två punkterna på vardera sidan av indexavtryckarna (markerade i bilden ovan) för att säkert frikoppla de två halvorna av chassit. De två delarna kan nu separeras.
Men gör inte det ännu!
Steg 4: Sätt ut den nedre halvan
Den nedre halvan av styrenhetens chassi har tvärbalkar som upptar mellanrummen mellan övre och nedre indexutlösare på båda sidor. Dessa tvärbalkar kan förskjuta eller på annat sätt skada de nedre analoga indextriggarna medan chassit separeras.
Du kan undvika detta genom att samtidigt trycka in båda analoga triggarna (L2 och R2) för att vidga gapet mellan dem och de översta indextriggarna. Detta bör ge tillräckligt med vickningsutrymme för att försiktigt glida av den nedre halvan utan att tvärbalkarna hakar mot de analoga avtryckarna.
Steg 5: Dra ut den flexibla platta kabeln
Vid denna tidpunkt hålls de två halvorna av chassit samman endast av den flexibla plattkabeln (FFC) (även känd som bandkabeln) som ansluter moderkortet till ett dotterkort som innehåller USB-laddningsporten. Notera kabelns riktning, eftersom det inte finns någon mekanism som hindrar dig från att sätta in den på fel sätt under återmontering.
Den blå dragfliken ska vara vänd bort från batteriet. Du vill också ta tag i samma stela flik samtidigt som du tar bort och sätter tillbaka FFC för bättre hävstång. Att trycka in kabeln i sig själv riskerar att böjas och skada inre kopparspår.
Steg 6: Ta bort batterikontakten
Med DualShock 4-chassit delat i två har du nu bättre tillgång till batterifacket. Du kan antingen använda dina naglar eller precisionspincett för att bända loss batteriets JST-strömkontakt från moderkortet. Motstå lusten att dra i ledningarna för att ta bort kontakten.
Steg 7: Jämför och verifiera batteriterminaler
Nu skulle det vara ett bra tillfälle att tre gånger kontrollera om du har rätt ersättningsbatteri till hands genom att jämföra storleken på kontakterna som är fästa i ändarna av båda batterierna.
Den nyare CUH-ZCT2-serien av kontroller accepterar endast batterier som är terminerade i de mindre JST PH-kontakterna med 1,25 mm delning, medan batterierna för den äldre CUH-ZCT1-serien är terminerade i JST XH-kontakter med 2,5 mm delning.
Dessa JST-kontakter är inte utbytbara. Det är bättre att byta ut batteriet mot rätt modell om du oavsiktligt köpt fel typ.
Såvida du inte har tillgång till ett JST-krympverktyg och en lämplig anslutningssats. Men det är en historia för en annan guide.
Steg 8: Byt ut batteriet
Det är enkelt att installera det nya batteriet eftersom JST-kontakterna är nyckelade och inte kan sättas in på fel sätt.
Steg 9: Återmontering
Återmontering är motsatsen till demontering. Spåra tillbaka stegen som visas i den här guiden och du kommer att ha din handkontroll tillbaka i funktion och redo att ta en ny laddning.
Få ut det mesta av din rätt att reparera
Medan konsumentelektronikmärken älskar att göra batteribyte allt svårare för varje ny produktsläpp, ligger ansvaret på dig som konsument att slå tillbaka.
Oftare än inte är en enkel skruvmejsel och en kan-göra-attityd allt du behöver för att göra just det.
Vi hoppas att du gillar de saker vi rekommenderar och diskuterar! MUO har affiliate och sponsrade partnerskap, så vi får del av intäkterna från några av dina köp. Detta påverkar inte priset du betalar och hjälper oss att erbjuda de bästa produktrekommendationerna.
Om författaren
Nachiket Mhatre (15 publicerade artiklar)
Nachiket har täckt olika teknikbeats, allt från videospel och PC-hårdvara till smartphones och gör-det-själv under en karriär som sträcker sig över 15 år. Vissa säger att hans gör-det-själv-artiklar fungerar som en ursäkt för att lämna ut hans 3D-skrivare, anpassade tangentbord och RC-beroende som “affärsutgifter” till hustrun.
Mer från Nachiket Mhatre
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för tekniska tips, recensioner, free e-böcker och exklusiva erbjudanden!
Klicka här för att prenumerera
