Jag älskar makrofotografering eftersom det gör att vi kan se skönheten i små saker.
För just det här projektet ville jag visa detaljer (inklusive texturer) av ett vardagligt föremål; en gammal rostig skruv på en träbit (en gammal skärbräda). Dessutom ville jag illustrera hur fokus skiftar på ett objekt med en udda form så här över ramen med hjälp av videoanimering av de enskilda stillbilderna.
Den slutliga videon baserades på 89 olika/individuella stillbilder. Videon visar hur fokusplanen “rör sig” över motivet för att fånga olika punkter med skarpt fokus längs vägen. Dessa bilder kombinerades (”fokus staplade”) till en enda bild för att skapa en skarp bild framifrån och bak av denna lilla (och kraftigt korroderade del av en) skruv på en gammal träskiva.
Här ska vi bryta ner skapandet av videosekvensen och bilden.
Installation & fotografering
Bilden bakom kulisserna nedan är inte från själva fotograferingen utan från ett liknande projekt (ett mikro-SD-kort). Nyckelelementen i uppställningen är väldigt lika: kamera på mono-stativ (stativ fungerar såklart också!); användning av motoriserad makroskena; blixtljus (tangentljus är bakgrundsbelysning, cirka 45 grader från det övre vänstra hörnet av bildramen) och fyllningsljus från cirka 45 grader till höger om kameran; makroskenas rörelse och aktivering av kameraslutare kontrolleras via mobilapp (Bluetooth); fotografering kopplad till en MacBook Pro-dator med Capture One 11; motiv på stabilt skjutbord med C-stativ (träplatta fastskruvad på babyplatta).
Kamera och objektiv:
Jag använde en Nikon D810 DSLR och Nikkor 50 mm 1,8 objektiv med Kenko förlängningsrör. Linsvalet är något ovanligt för mig eftersom jag vanligtvis använder ett 105 mm Nikkor 2.8 Macro-objektiv för mycket av mitt produkt- och makroarbete (som jag gjorde i BTS-bilden ovan). För skruvbilderna sattes kameran upp på ett stativ och vinklades ca 45 grader nedåt. Skruven placerades på en begagnad skärbräda för att lägga till ytterligare “bakgrunds” intresse och textur. Kameran var ansluten via USB-anslutning till en MacBook Pro.
Belysning:
Jag använde 2 blixtljus: Mitt nyckelljus var en Profoto D1 500W för att belysa skruven från cirka 45 grader (ovanför vänster om motivet). För att skapa ett relativt hårdare och riktat ljus använde jag en reflektor med ett rutnät som tog fram mer av strukturen på yta och skruv. Jag använde en Profoto D1 250W med en softbox för att fylla några av skuggorna som skapades från tangentljuset. BTS-exemplet visar en modifiering av denna inställning för en annan produkt med en softbox med endast den inre diffusorn som nyckelljus och snoot med liten rutnätsmodifierare för fyllning. Blixten styrdes från en Profoto Air-fjärrkontroll i manuellt läge.
Macro Rail:
Jag använde WeMacro Rail. WeMacro Rail-styrenheten var ansluten till kameran via den 10-poliga fjärrkamerakontakten. WeMacro-enheten kommunicerade via Bluetooth till en iOs WeMacro smart applikation som styr stegmotorn såväl som kamerans slutare.
Det som är trevligt med just den här skenan är att den kommer med en mobilapp som tillåter programmering av kamerarörelser i utsökt detalj via sin stegmotor. Den styr även kamerans slutare, så när jag har ställt in den trycker jag på RUN-knappen och tar en kopp kaffe medan WeMacro-systemet gör resten.
Internetdelning:
Jag använder Capture One 11 för att fotografera kopplat (Mac Book Pro). Den större skärmen på den bärbara datorn är mycket användbar för detaljerad utvärdering och finjustering av förvärvad bildfokus, exponering och inramning innan alla bilder samlas in för fokusstapling. WeMacro-appen gör det möjligt att programmera antalet exponeringar som ska tas och hur långt skenan med kamera färdas (från mikrometer till mm) från början till slut. Den har till och med en funktion där den pausar en bestämd tid efter varje motorrörelse (och minimerar därmed eventuella kameraskakningar). Jag hade en tendens att ha fel när det gäller antalet bilder: detta verkar minimera eventuella problem i inlägget med fokusstaplingsmjukvaran. För just det här projektet ville jag verkligen ha skärpedjupet väldigt grunt för att effektivt animera sekvensen (se inställningarna nedan).
Kamerainställningar:
Manuellt läge, ISO 64, 1/250 sekunder, f-stopp vid 2, RAW. Om korrekt vitbalans och övergripande färgbalans är viktigt rekommenderar jag att du använder ett grått kort och en färggranskare som X-Rite ColorChecker, men jag använde det inte för den här fotograferingen. Som nämnts ovan är F2 ovanligt vidöppen för makrobilder, och gjordes för att skapa fler bilder som kan animeras för att visualisera det rörliga fokusplanet över bilden. Jag fångade två exponeringar per steg, eftersom stroboskop (eller speedlight) feltändningar kan inträffa och potentiellt kan förstöra fokusstaplingsprocessen.
Det största problemet med den här typen av inställningar är vanligtvis att finjustera belysningen för att få bästa upplösning och kontrast. Och sedan även att finjustera inställningarna på WeMacro-appen för att skapa en programsekvens som fungerar och som framgångsrikt kan fokuseras.
Även om jag överlag älskar att använda WeMacro och det är ett mycket prisvärt och välbyggt alternativ, är en av sakerna att se upp med att inte behöva åka räls till någondera yttersta änden eftersom detta kommer att kräva en hård återställning (dvs. av WeMacro-enheten och även starta om appen), åtminstone enligt min erfarenhet. Förutom detta fungerar det här systemet riktigt bra och felfritt.
Efterbehandling:
Fokusstapling:
Jag exporterade bildsekvensen (oredigerad, numrerad i följd som .tif-filer) från Capture One till en mapp på min dator. Sedan importerade jag filerna till Helicon Focus. Jag brukar bara trial and error och se vilken av de olika renderingsmetoderna som ger mig minst artefakter. I det här fallet fungerade metod C bäst. Helicon tillåter också redigering av många av artefakterna, vilket jag brukar gilla eftersom den slutliga bilden repareras med flera originalbilder och inte via kloning på ett enda plan.
BILD: en av de 89 bilderna.
För just detta projekt märkte jag att metod B gav mig en stor mängd kantartefakter (se bild), medan metod C fungerade mycket bättre.
Bild med kantartefakt (med metod B):
Slutlig sammansatt bild (med metod C):
Slutlig retuschering av den sammansatta bilden i Adobe Photoshop:
Efter lite slutstädning av någon av pixlarna med hjälp av PS-verktyg lade jag till ett enkelt lager med kurvor och nivåer och konverterade bilden till svartvitt (även via lager).
Animering:
Jag exporterade jpeg-filer från Capture One och importerade dem som en bildsekvens till Adobe Photoshop och använde samma inställningar för justeringslager på dem för att vara animerade bildsekvenser som jag använde på stillbilden. Som alltid finns det många sätt att göra detta i PS, inklusive att använda LUT:er (slå upp tabeller). Den första animeringen var okej, men jag kände att den var för hackig, så jag duplicerade varje bild i sekvensen och exporterade den sedan som en gif såväl som ett mp4-format. Jag tror att en stop-motion-animation som den här också skulle kunna animeras mer effektivt i Adobe AfterEffects, något för mig att prova i framtiden.
Här är en länk till de specifika stegen för hur man skapar en animation baserad på stillbilder i Photoshop (från Adobe direkt):
Här är några andra exempel på animerad makrofotografering.
Ett utspillt piller
Slutlig bild av utspillt piller
Och ett microSD-kort
Slutlig mciroSD-bild
Slutgiltiga tankar
Helicon Focus är fantastisk programvara och mycket användbar för makrofotografer eller alla som vill göra effektiv, högkvalitativ och pålitlig fokusstapling. Det är väldigt snabbt, och bortsett från de olika renderingsmetoderna gillar jag personligen deras bildretuscheringsfunktion eftersom den kan minimera eventuell kloning och annat pixelarbete i PS, vilket kan bli “stökigt” (jag rekommenderar att du gör detta via frekvensseparationsprocesser) . För enklare stackar kan du också använda Adobe Photoshop för fokusstapling, men enligt min erfarenhet är det inte lika bra och inte lika snabbt som Helicon Focus, med det förra som är det större problemet.
Ett potentiellt enklare sätt att utföra ett liknande projekt skulle vara att använda kontinuerlig belysning i motsats till blixtljus och helt enkelt spela in en videosekvens av kameran som rör sig genom fokusplanet, helst motoriserat av skenan! I grund och botten ett traditionellt videoskjutreglage, bara med hjälp av en makroskena. Detta är något jag förmodligen kommer att prova snart.
Medan en motoriserad makroskena är effektiv, exakt och bekväm, kan man naturligtvis alternativt använda en mekanisk skena. Jag använder ofta en Kirk FR-2 Focusing Rail som är väldigt bra och väldigt lätt att arbeta med. Den kan också fungera som en bra backup i händelse av elektriska fel i mjukvara eller hårdvara och det är lättare att resa med.
Du kan också använda ett mekaniskt följfokussystem som mer typiskt används för kinematografi för exakt fokusering.
Eller så kan du bara justera fokus manuellt via fokusringen, något jag brukar göra för enkla fokuserade staplade bilder som kräver några bilder (t.ex. landskap eller större stilleben).
Ge dig själv tillräckligt med utrymme att beskära och se till att saker stannar i ramen från början till slutet av en sekvens.
Om du fokuserar stapling rekommenderar jag att du kör din bildsekvens genom din fokusstaplingsprogramvara innan du river ner uppsättningen (åtminstone att köra den en gång för att säkerställa att den framgångsrikt kan skapa en staplad bild). I synnerhet för att undvika stora problem som att programvaran inte kan skapa en stack som kan kräva att du fotograferar om, troligen med mindre stegintervall.
Om författaren
Daniel Sigg är en kommersiell fotograf baserad i Saint Paul, Minnesota. När han inte är i studion kan du ofta hitta honom ute i naturen och fotografera den naturliga världen. Du kan se mer av Daniels arbete på hans hemsida och på Instagram.
